“桑拿天”里挥汗如雨，地面烫得可以“煎鸡蛋”……正值三伏天里的酷暑天气，然而打开电视，影视剧里的古人似乎永远曲裾深衣、凤冠霞帔、长袍马褂……这叫人不禁发出疑问：没有空调的古人，盛夏时究竟是怎么穿衣的呢？
　　A单衫短袂最是避暑
　　首先要说明的是，如今我们所面临的盛夏高温天气，也曾是古人所经历的三伏天，在气候周期的某些年月里，古人所挨过的那些苦夏，甚至比现在更炎热。
　　我国气象学兼历史气候学奠基人竺可桢，就从其收集整理的文献资料中得出分析结论：在近五千年的最初两千年，即从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代，我国年平均温度比现在高2℃左右；此外，汉唐两代也比较温暖，由此夏季也更为炎热。遇上如此极端高温天，古人的衣服该怎么穿？
　　古人当然也怕热，随四时而动，减少衣料才是合情合理的穿法。汉晋时开启的宫中赏赐官员四季常服的传统，既是官员俸禄的补充，也是节令服的礼制体现。《唐六典·尚书户部》里记录了“公务员”一年四季的着装标准，从中能看出四季分明的穿衣方式：基本构成有外罩的袍衫、内穿的汗衫、下身的袴裈等，冬季是棉夹袍加棉袄子；春秋去袄子换“半臂”，再改棉夹袍为夹袍；夏天外衣只有单衫，内穿打底的汗衫。《唐六典》卷三里也有记载：“夏则以衫代袍，以单袴代袴，余依春秋。”清代官员的常服通常为常服袍和常服褂，平日里一套必须穿戴整齐，但盛夏伏天也可以有“免褂”的例外，即入官署可以不穿外褂，以减酷热之苦。
　　如果抛去礼法拘束，少穿当然是让皮肤散热的最直接解决方案。李白《夏日山中》有吟：“懒摇白羽扇，裸袒青林中。脱巾挂石壁，露顶洒松风。”既然高温不饶人，索性躲进人烟稀少的山中避暑纳凉。解下头巾，挂在山中石壁上，袒胸露顶，栖身青林里，山林间清风拂过时，连扇子都不用摇。诗人的作派颇有魏晋之风。
　　同样推崇魏晋之风避暑穿衣法则的，还有五代十国时期南唐人韩熙载。现藏于北京故宫博物院的《韩熙载夜宴图》出自画家顾闳中之手，全图以连环长卷的形式，依次描绘了韩熙载夜宴宾客时听乐、观舞、暂歇、清吹以及散宴这五个场景。其中第四幅场景“清吹”中，主人韩熙载赤足、解衣盘坐禅椅之上，袒胸露腹、手持团扇，身旁的女子也手摇长柄团扇为韩熙载纳凉。此时夜宴还未结束，乐者和宾客共聚一堂，衣着清凉的韩熙载神情自若，反映出如果不是正式场合，家宴或者居家时少穿一些也是人之常情。绘于南宋的《槐荫消夏图》里，同样有袒胸而眠的文人形象。白居易的《夏日闲放》里也呈现了居家避暑的衣着：“时暑不出门，亦无宾客至……夏服亦无多，蕉纱三五事。”
　　对于户外工作的农民来说，避暑不光是夏日闲情，更是生存所需，穿衣就更加随意：抛弃长袖，只穿短衣短袖以及半袖，或者内衣外穿，即贴身的汗衫、汗络；不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋；前后各一片布，腰间带子相连背心式的裲裆……一切都为了方便凉快。
　　B薄如蝉翼的夏纱衣
　　唐代部分官员会在临近盛夏的端午收到御赐的端午衣，因此留下诸多《谢端午赐衣及器物等表》。在唐肃宗时的某年端午节，时任左拾遗的杜甫获赐夏衣一套，没有上表，而是特作一首《端午日赐衣》诗：“宫衣亦有名，端午被恩荣。细葛含风软，香罗叠雪轻。自天题处湿，当暑著来清。意内称长短，终身荷圣情。”
　　“细葛含风软，香罗叠雪轻”说的是衣料质感软若风、轻如雪，“自天题处湿，当暑著来清”说的是衣领处的衣料手感滑凉，想必暑天穿着也很凉快，由此可见古人夏天穿衣，主要是从衣服料子上下功夫了。
　　皮、棉、夹、单、绸、缎、罗、纱——我国的纺织历史长达数千年，技艺十分高超，早就具有了成套由厚到薄的齐备材质，适应不同节气的变化，正所谓“春秋以绸缎，夏以纱，冬以裘，随时所宜”。其中夏季最常用到的三种面料按照厚薄程度依次是罗、纱、葛。杜甫的《端午日赐衣》里就提到了罗和葛，罗指经绞有孔的罗衣，多穿于春夏之交，葛是以葛藤纤维编织的葛衣。那杜甫没有提到的纱是什么？
　　古时所说的纱，通常是丝织物的一种，具体来说，是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物。捻丝织成密度小，表面有均匀而明显细孔的纱质地轻薄，上等纱料更以蚕丝匀细见长。
　　跟纱衣有关的传说总带有一丝财富炫耀的意味。在发生于唐代的“锦衣五重”的故事里，一位阿拉伯商人在与唐朝官员会晤时，注意到对方穿着的纱衣之下，胸口的痣还能透见，惊叹发问，如何穿了两层纱衣还能通透？官员哈哈大笑，请商人靠近些再看。原来他穿的纱衣不是两层，而是五层。此外，五代西蜀花蕊夫人《宫词》里的“薄罗衫子透肌肤”，李清照《点绛唇》里的“薄汗轻衣透”，说的都是纱衣的轻盈通透。
　　纱衣的“薄如蝉翼”不只是传说，还存于如今博物馆的空调展厅里。出土于马王堆一号汉墓、现收藏于湖南省博物馆的素纱襌（单）衣就是其中一例。这件来自2000多年前、应属于轪侯夫人辛追的素纱襌衣，重量仅48克，薄如蝉翼，折起来可以塞进一个火柴盒里。这样的纱衣文物不止一件，南京的博物馆里也保存着一件宋代的纱衣，重量只有34克。
　　回到古时，单单一件纱，也能穿出诸多讲究。纱织物的经纬组织分为地组织和花组织两种，对两种结构加以调整就能得到不同致密程度的纱织品，不同的轻薄程度适应不同节气的穿着需要。以清代夏季官服为例，纱织下又分实地纱（较密实的平底纹）、芝麻地纱（绞纱与平纹组织结合）、直径纱（又名亮纱，组织更轻透）依次为换，整个夏季形成以大小暑为中点，前后对称的衣料更换序列。
　　C清凉与浪漫的葛衣
　　最热的时候，就需要葛纱上场了。
　　让我们的目光再回到杜甫“细葛含风软”的葛衣。作为当之无愧的酷暑最清凉衣，葛衣的价格也十分友好。白居易《夏日作》一诗里，以葛衣抒发自己安贫乐道的志气：“葛衣疏且单，纱帽轻复宽，一衣与一帽，可以过炎天。止于便吾体，何必被罗纨。”寻常百姓在炎炎夏日穿不起罗缎丝纱，还好他们有价格低廉的葛纱，体感更凉快，历史也更悠久。
　　1972年，在距今六千多年的苏州吴县草鞋山遗址中，出土了三块炭化葛布罗纹织物。这是迄今为止我国考古发现的最早的纺织实物。丝绸出现在5000多年前的新石器时代，而葛作为中国人最早使用的天然织物，出现时间比丝绸还要早一千年。
　　葛也称葛藤、葛麻，是一种衣食两用的豆科藤本植物。先秦诗经《国风·王风·采葛》里，吟诵了专门从事采葛的姑娘：“彼采葛兮，一日不见，如三月兮！”采来的葛取茎秆韧皮层纤维，经过浸、煮、晒、绩等工序后能纺织。织成的布料又依据工艺高下，分为精料和粗料：“精者曰絺（音chī），粗者曰绤（音xì）”。无论织成粗布细布，葛纱这种夏季衣料早就上至天子、下至平民，被广泛采用。当然，天子的衣料必须是精细的“絺”。
　　利用植物纤维织造的衣料还有很多，《天工开物·夏服》里介绍的纺织材料除了葛以外，还有苎麻、苘麻、芭蕉等植物纤维。除此以外，还有一种由能工巧匠用细竹管接成网状、用以透气降温的竹衣，俗称“隔汗衣”，但无论哪种植物纤维织物，影响力都远不及葛衣。究其原因，最重要的一点是葛衣价廉物美，轻薄不输丝织品。除了“细葛含风软”的赞美，魏文帝《说诸物》里也记载江东（三国时孙吴属地）的葛布特产“白如雪华，轻譬蝉翼”。
　　曾经贵为天子夏衣的葛衣，为什么今天很少见到？孔府文物档案馆现藏的“明代本色葛袍”或许能给出答案。这件葛袍采用交领，右衽，左右开裾，身长121厘米，长阔袖，通袖长261厘米。白色暗花纱护领、右侧腋下钉系带，织造精细、衣袂飘飘，却是唯一留存的古代葛衣。
　　葛衣作为天然纤维纺织品，不太容易保存。西周时贵为天子夏衣的葛，在春秋时达到鼎盛，秦灭六国后，将桑和麻作为赋税征收的布帛，葛的种植面积由此大大缩减。宋元明清时期，棉花大量种植，棉布纺织工艺之后逐步进入机器化，相比之下，短纤维的葛只能再退一步。今天，葛布只在我国南方和西南等地，以特产的形式少量存在，当然，它还存在于古人“细葛含风软”的清凉与浪漫里。据《北京日报》