□合肥章丽
　　每到周末，我就跟汪曾祺老爷子一样，喜欢去菜市场逛逛，“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜，碧绿的黄瓜，通红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”
　　菜市场，始终汇聚着一个城市最朴素的家长里短和人间烟火，那里也总能与一些带着新鲜泥土气息的时令菜蔬不期而遇。
　　二月的合肥，春天还未真正到来，但菜市场早已捕捉到了春天的气息，并将一帧帧春天的味道，油画般展陈在人们面前。荠菜、韭菜、蒜苗、菜薹、芦蒿、春笋，都已笑颜如花，华丽登场。那些细润流翠的各色蔬菜，被摊主打理得干干净净，整整齐齐地正襟危坐在菜摊上，诗行般错落有致，春水般荡漾开来。
　　我提着袋子在菜市场里转悠，正欲离开，看到一个极不起眼的摊位，一中年妇女坐在一口小炉前，熟练地将手中的面糊快速地涂抹在炉上的平底铁板上，再用小铲轻轻一铲，便揭下一张薄如蝉翼的面皮。在她旁边的桌上，一块纸壳板上用记号笔写着：春卷皮。原来这薄饼是用来做春卷的。
　　春卷，又称春饼、春盘。在中国古代，人们就开始吃春卷了，“于立春日作春饼，以春蒿、黄韭、蓼芽包之。”至唐宋，春卷更是成为人们迎接春天的食物载体。杜甫有诗云：“春日春盘细生菜。”苏东坡也吟咏道：“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
　　我被那忽隐忽现的面皮香气拽住了腿，便停下脚步问道：“大姐，这春卷皮怎么卖？”
　　大姐不看我，只顾忙着制作她手中的春卷皮，头也不抬地说：“八块钱一袋，一袋有二十多张。”我用手机扫码支付了八块钱，接过大姐递过来的袋子离开了菜市场。
　　温热的春卷皮透过塑料袋，袅袅地释放着麦香。
　　回到家，我便动手做起春卷来。将韭菜、胡萝卜、酱油干、粉丝一一洗净，切成细丁，与炒好的鸡蛋碎一起倒进五花肉馅中，只加少量盐和生抽拌匀。
　　人类对味道的终极追求为鲜。在不借助任何调料的情况下，只取食物本身的鲜味，如此对食材的考量显得格外重要。当食材足够新鲜，所有的调料都有喧宾夺主、哗众取宠之意。
　　做春卷，并不是一件容易的事。一个“卷”字，需将整个身心彻底静下来，安放在一片静气里，不疾不徐，不慌不忙。
　　摊开一张春卷皮，放一勺拌好的馅在面皮一端，将面皮缓缓卷起，两边对折后，再将面皮卷至尾端，最后用手指头蘸一点湿面粉封口即成。
　　在这一卷一折中，我想起了外婆，想起了我小时候曾见她那双布满褶皱的手，将同样布满褶皱的一角两角纸币一一抚平，一张一张地叠在一起，放在手帕里，折啊卷啊，卷成一个小小的包裹，然后珍宝似的藏在枕头下面。
　　外婆的手帕，卷的是贫瘠年月一大家人的生活日常。我手中的春卷，卷的是草长莺飞二月天的春意盎然。
　　一个个包得细长齐整、又俊又俏的春卷，被我小心翼翼地滑进沸腾的菜籽油锅里。在油温的作用下，春卷的质地变得焦脆，颜色也变成了成熟谷物才有的包浆黄。各种食材在油锅里涅槃出了一种恰到好处的纹理和香气。
　　顾不上烫嘴，迫不及待咬一口，那些被卷在面皮里的千滋百味忽地在舌尖上起舞，仿佛一眼便看到满园的花红柳绿，真应了古人那句“调羹汤饼佐春色，春到人间一卷之”。