几位同学相聚，饭桌之上，一盘黄灿灿的雪里蕻菜，喷香了我的思绪，更勾起了我的记忆。
　　雪里蕻，多像邻家女孩的名字，肤如凝脂，目含春光。究其实，它终是一道菜蔬。想当初种子入土，风中出芽，雪里生长，青碧叶片，嫩绿茎秆，沾露染霜，其周身更是氤氲着仙风灵气。纷飘的落叶曾驻足于它的根部，飘舞的雪花曾装饰过它的门楣，更有那梅香缠绵在侧，鸟鸣茁壮于耳，想它定当会散发出不同凡响的馨香。
　　初秋时节，在我的老家，家家都会栽上几畦雪里蕻，乡亲们习惯管腌好的雪里蕻叫小菜或花菜。“小菜不小，餐餐少不了”，这是他们常挂在嘴边的话。是的，一年四季，小菜算是农家的当家菜，“没有小菜，那就要抱筷子吃了（意即筷子无菜可搛）”。
　　在江淮地区的乡村，雪里蕻一年可栽种两回，乡亲们称之为春花菜和冬花菜。雪里蕻种是自家留下的老品种，先整地松土，调好墒沟，
　　再施足农家肥，将种子均匀撒下，覆上一层草木灰，不几日，地里探出了一个个鹅黄的芽头，不几日便扩展出锯齿状的嫩绿小叶片。待细柔的茎秆伸出地面约一拃长时，乡亲们便将油绿的菜苗连根挖起，在事先打好的每个埯里分别栽上一棵。
　　像是从拥挤的大通铺一下子调换到独立的单间，菜苗们在属于自己的小窝里兴奋地伸腰、扭臀、踢腿、打拳，从菜心处分蘖出更多的叶瓣。勇敢的叶瓣又向四周不停地抢占着地盘，渐渐地，原先的一棵幼小的菜苗便壮大成密密的一大丛。
　　将雪里蕻菜从根部铲倒后，拎到河边清洗干净，在门前的大树间扯上几道绳子，把一棵棵雪里蕻菜“丫”在绳上，晾晒上两三个日头后，再收回屋里摊放一夜，待其身上的热气全都散尽，便可腌制了。
　　取来一只大木盆，盆内垫上砧板，把雪里蕻菜帮从其根部一根根拨下来，挑出中间的菜薹，然后将捋顺的菜帮切短至一厘米上下。切满一大木盆后，取出砧板，在菜盆里撒上大半斤食盐，双手盘旋着慢慢揉搓，直到搓揉出微湿的青汁方可罢手。取来一只釉坛，将揉搓好的雪里蕻菜一把一把装入坛中。每塞一层，都要用棒槌使劲捣实。装满一坛后，还要在上面压上一块沉沉的小青石，再用塑料皮扎紧坛口。
　　腌上月余，就可开坛了，但见原先的青绿菜色已变得灿黄灿黄。此时的雪里蕻菜既可生吃，也可炒熟吃。
　　最能葆有雪里蕻原味的吃法有两种，一为熟吃，一为生吃。熟吃就是盛上一瓦碟雪里蕻菜，切些红椒撒在上面，放到饭锅上蒸。饭熟揭开锅盖，香味扑鼻挠心，再浇上两勺菜油拌匀，定能让人不知自己一口气吃下了几碗饭；春夏时节，最适宜生吃雪里蕻菜。先从菜地里摘来青椒，洗净后，将整的青椒放到刚从坛中掏出的雪里蕻菜上面，用手将青椒攥进菜里，青椒的辣味与雪里蕻的香味猛然相逢，彼此在扭打撕咬中相知相惜，终于在亲昵搂抱中握手言和。一盘生的雪里蕻青椒菜，配上绿豆或山芋稀饭，能让人吃到肚子撑圆还嫌不过瘾。
　　用腌好的雪里蕻炒黑干、炒千张、炒肉丝、炒青椒，皆能让人吃得舍不得放下筷子。
　　雪里蕻腌制的时间越长，味道就越是鲜美。据说，腌上十来年的雪里蕻还是一服难得的中药。即便是腌制雪里蕻菜时未密封好坛口，菜在坛中腐烂成汁水，散发出浓浓的酸臭味，却万万不可将此汁水倒掉，因为这汁水恰好成了十分难得的调料。将嫩白的豆腐切成小块盛放在瓦碟中，舀上几勺菜汁，浇在豆腐上，然后放到饭头上蒸。蒸熟的豆腐，食之奇香，尝一口，就会让人舌头沉醉、肠胃迷离。在我的老家，乡亲们给这道臭汁蒸豆腐取了个惊天动地的菜名，叫千里飘香。
　　《集韵》里将雪里蕻的蕻字解释为茂；《广群芳谱·蔬谱》里写雪里蕻，“雪深，诸菜冻烂，此菜独青。”愚以为，这种解读十分贴切而地道，更能抵达雪里蕻菜的本质。这生长于冰天雪地里的蔬菜，正是从凄风中汲取了霜露的甘甜，于极寒中蓄积了向上的力量。
　　雪里蕻，雪里心正红。在刺骨的雪地里不萎反茂，在凛冽的寒风中不靡却振，其在逆境中成长的姿势让人刮目，更让人心动。是啊，逆境锤炼了它们的筋骨，磨砺了它们的心性，更勃发出它们身上蕴含着的馥郁芳菲。
　　人生当如雪里蕻。人生之旅，不可能每天都风和日丽，不可能日日都鲜花盛开，更不可能路路都是坦途，困难、挫折甚至失败时常会伴随左右。不过，逆境并不可怕，逆境可磨砺意志，逆境能帮助成长，只要我们昂起头，迈开大步，茁壮自己，愉悦内心，就一定会迎来一片柳暗花明的新天地。