□无为秋石
　　在中国绵长的饮食谱系中，一盘炒青螺似乎上不了台面，但就是这一盘黑乎乎的淡水单壳贝类，委实给生活平添了亮色，让舌尖上多了况味。
　　今年一入夏，一盘又一盘的螺蛳，让我大开胃口。螺蛳，北方的菜市场鲜有售卖，偶有渔民在地摊上兜售，是那种鲜活的，乘着夜色在河流中捕获的，脚盆中还鼓着泡沫，当然是如获至宝。
　　在我的故乡江北，水网密布，溪流潺潺，螺蛳并不是稀罕之物，遍布池塘、沟渠、河流、水库中。不同的水域，有不同的口感，圩区的螺蛳，水面阔大，淤泥厚实，营养富足，捕上来的螺蛳，个体肥大，色泽鲜亮，肉汁丰满；山区的螺蛳，清水中生长缓慢，个体清瘦，往往在背壳上覆着一层薄薄的绿苔，这种螺蛳壳厚，肉少，但味道奇鲜，尤以汤汁撩人味蕾，食之无忘。
　　白鹭翻飞时节，田螺上市了。田螺，螺蛳中的一种，个头稍大，水田或浅水中常见，往往在秧苗和水草中懒洋洋地晒着春天的阳光。这时节，天空瓦蓝瓦蓝的，水田白亮亮的，秧苗青幽幽的，挽起裤脚，拎一只竹箩，不紧不慢地在水田中捡拾田螺，谁不羡慕这种悠闲自在的生活？
　　在我的青少年时代，生活异常清苦，而田螺肉不失为一道廉价的美味。其实烹烧田螺也很简单，脱去外壳，洗净，油锅中红烧，加入淀粉、佐料，一盘红烧田螺肉，让人狼吞虎咽；还有一种做法，咸菜烧田螺，味道也不错，适合早晚喝粥。
　　夏日来临，进入“摸螺蛳”的最佳季节。“摸”是老家说法，说是摸，其实是在石头缝中抠。老家是山区，池塘或水沟中的螺蛳都敷生在水底下的乱石中，密密麻麻，有嶙峋之状，一不小心，纤弱的手指就被坚硬的螺蛳壳扎得鲜血淋漓，即使伤痕累累，但捡螺人仍然面露喜色，不亦乐乎。捡上来的螺蛳，立即放入清水中静养十小时左右，滴入少许香油，让螺蛳吐去肠中污秽之物，间隔两小时不断换水，以免螺蛳缺氧死亡。
　　吃螺蛳不易，剪螺蛳更难。需用老虎钳剪去头部少许外壳，除去肠物，形成孔洞，便于吸食。一般需要二三十分钟，往往腰酸背痛，手指上还会磨出血泡，但是美味的诱惑实在无法抗拒。炒螺蛳不难，香油入锅，羼少许猪油，以增强口感和香味，爆炒，加水、料酒、醋、生抽、红椒、盐巴、葱姜蒜末即可。难在吃螺，说是吃，其实是吸，多数人不会，用吃奶的力，就是吸不出那一点美味，只得用牙签，挑出里面的肉质。我是吃螺高手，左手捏住螺蛳的头部，舌尖抵紧螺蛳屁股的后壳，“哧溜”一声，一股鲜味在舌尖上盘旋，一根烟工夫，餐桌上堆着油光发亮的螺蛳壳，只是唇间、手指上油光闪闪，也顾不得那一丁点的斯文与颜面了。
　　炒螺蛳，物美价廉，吃的是味，是境界。往往一家人或者三五好友围桌而坐，一盘炒螺蛳，一盘炒青椒，一碟小菜，一盆冬瓜肉片汤，几瓶啤酒，大汗满头，家事国事天下事，天文地理，皆可入席，那种幸福的况味，绕梁三日。
　　闲时在故纸堆中周游，忽然想起刘禹锡的一句诗：“遥望洞庭山水色，白银盘里一青螺。”一个指头大小的自然界尤物，在炎炎夏日，给单调的生活带来美味和享受，何乐而不为？