黄山市文化和旅游局供图
 
　　但凡动物内脏，似乎都不被待见，胆固醇含量高是不争的事实，其样貌更是有碍观瞻，尤其刚从腹内取出那一刻，那股浓烈的腥臊气，让很多人避之不及，更别说吃了。
　　不知何时起，鱼杂（主要是鱼子、鱼鳔）却成了抢手货，很多卖鱼摊位上的都被预订走了，不赶巧的话还真不一定能买到。其价格自然一路飙升，已超过鱼肉本身，甚至翻了几倍。
　　鱼杂含有丰富的蛋白质、胶原蛋白以及钙、磷等微量元素，具有补钙、明目、养颜、静心之功效。早在1600多年前，北魏贾思勰的《齐民要术》就记载了汉武帝食用石首鱼鳔一事。即使是对动物内脏不屑一顾的西方人，鱼子酱也是其追捧的美食。
　　当然，营养已不是当下吃的首选，味道是第一位的。好的味道需要好的食材。
　　春暖花开季，万物含春，正是鱼儿孕育时，也是吃鱼子鱼鳔的最佳季节；而到了三伏天，估计不是“晚婚晚育”的鱼，也是“不孕不育”好不容易才“怀上”的。这也让我心中闪过一丝隐隐的不安——这一口下去，一个鱼家族的“子孙满堂”或许就没了。但想起我这忌口的四个月里，与酒隔绝，无缘于鸡鸭鱼虾、生猛海鲜，连水果等生冷食物也得忍痛割爱。每天面对清淡的餐食，几乎无时无刻不在想，“出关”那天该吃什么。
　　喝掉最后一碗汤药，次日恰好周六。踏进久违的菜市场，面对琳琅满目的食材，看看这个，摸摸那个，每一样都想下手，仿佛心中有一桌满汉全席在殷殷期待着，舌根下也不免溢出盈盈汁水。于是，给自己找了一个吃的理由——人类的吃，也是食物链的一个环节，生态平衡么。
　　一种行为，只要找到某种足以让自己信服的精神支撑，行动便不会再有心理障碍。
　　我最早吃鱼杂是二十多年前，在太平湖边的一个小饭店里。那时从屯溪出差到合肥，太平湖位置正好在饭点上。靠水吃水，鱼是那里的特色，但吃的人多了，价格自然水涨船高，鱼杂或是众多鱼菜中最便宜的。况且其汤汁浓稠，正好可拿来泡饭。两三人出差，一荤一素即可解决途中吃饭问题。
　　坊间有“家财百万，抵不上鱼汤泡饭”之说。吃着鱼汤泡饭，鱼子在口中游荡，鱼鳔在心中沉浮，顿时有种和鱼儿掏心掏肺交流的感觉，仿佛一万万条鱼，将生命传递到我的每一个细胞里，获得永生。
　　太平湖畔这家饭店，老板娘兼大厨，她的菜，油多、味重。鱼杂锅是以豆瓣酱为主佐料的，尖椒增辣，青椒托底，汤浓味鲜，我屡吃不厌。
　　长江边的铜陵大通古镇，与太平湖的区位类似，路边鱼馆林立，主打江鲜，清淡为主。其鱼杂锅分量足，且不羼任何他物（别处多少会放点鱼鳍、鱼尾一起烧），一个锅子端上来，浓郁的汤汁，裹着清一色的鱼子鱼鳔。真实诚。那华鱼的鱼子饱满肥硕，鱼鳔厚实软韧，其鲜味有种让人欲罢不能的魔力。食毕，唇齿之间尚敷着一层黏稠的汤汁，简直“鲜得眉毛都没了”。
　　鱼杂好吃不好烧。多年前，在青阳县一个小饭店里，我吃到一道很别致的菜，一个锅子里全是鱼鳃盖下那块螺旋状的肥肉。因过于肥腻，很多人烧鱼头时，都会去掉这块“螺旋肉”，而这家饭店却能将这块活肉烧得不腥不臊不腻，成了主打的招牌菜。
　　腥和鲜是食物的两个面，越腥的食材则越鲜。烧鱼杂，除腥是关键，生姜和料酒是常态。用紫苏或薄荷效果更佳，植物的清香渗透入食材的内里，并将其鲜味完完整整地逼出来。
　　烧菜这活，无师自通者多，吃得多，总能修成正果。那些路边饭店，厨房是开放式的，点菜后便可现场观摩。太平湖边的厨子，烧鱼杂时的干煸颠锅功夫，分寸妥帖，动作流畅，在猛火烹烧中，能完好地保持鱼子鱼鳔的原有形状，而不至于粘锅。
　　一种食材，粘锅或焦煳，便也失去了味道的完整之美。
　　鱼杂脂肪含量高，做成锅子，衬底是必须有的，食材则各取所需，豆腐、洋葱、青椒均可。我喜欢用腌白菜杆子，吸油、除腥、提鲜，三者兼具，还能防止锅底焦煳，尤其那淡淡的酸菜味，与鱼香缠绵后，能够袅绕出一股奇妙的鲜香气，十分逗人食欲。
　　不同锅底的搭配，有不同的味道和效果。
　　烹小鲜如治大国，搭配是其精髓，也是食物的哲学，就像一篇散文的叙事、抒情和议论，相得益彰地组合在一起，才有深度和韵味。尤其在家烧菜，如写随笔，均可尽情发挥。左掌勺，酸甜麻辣，随意搭配；右敲键，旁征博引，行云流水。
　　傍晚时分，当鱼杂锅子端上桌的那一刻，质朴的香气喷薄而出，仿佛一把远程遥控的钥匙，我食欲的堤坝瞬间被开启，拿起筷子，迫不及待地大快朵颐起来。
　　吃，是人的最低需求，也最能真实抵达人性的本源。当热辣辣的鱼杂进入唇齿之间的那一刻，鱼子在舌尖舞蹈，鱼鳔在齿间歌唱，禁忌了四月之久的琼浆玉液，也随之流进我的脏腑，一种久违的幸福被味觉推上了巅峰，沉寂已久的精神也瞬间获得清爽之韵。
　　美食所带来的满足和幸福，可以在接触食物的瞬间迸发，并迅速抵达高潮。
　　很多时候，幸福很简单，从失常回到正常，日子波澜不惊，每天都能吃好睡好，便是最大的福分，只是很多时候，我们身在福中不知福而已。