在我们皖西南宿松，有种不知传承了多少年的待客礼数，逢年过节，要给进门的客人“烧面茶”。
　　每至正月，蜿蜒的乡间小路上，老老少少，穿红戴绿，肩挑手提，络绎不绝。亲戚来了一拨又一拨，灶膛不断火，座上不缺人，远近不时响起噼里啪啦鞭炮声，不是准女婿提亲，就是小外甥上门。还没到饭点，炊烟四起，袅袅娜娜，不用猜，正在烧面茶。
　　烧面茶听起来像茶，其实不是茶，如果说与茶能扯上关系，类似于茶点。说白了，就是在正餐之前，先给客人“开小灶”。
　　“开小灶”除了体现对客人的尊重，不乏实用意义。那时没有矿泉水，没有“村村通”，更没有代步车，走亲戚靠步行。天寒地冻，泥滞路滑，好不容易赶到亲戚家，喉咙渴得直冒烟，肚子饿得咕咕叫，烧面茶不但平息了这些问题，待会儿正餐，不至于喝饿肚子酒没尽兴就醉了。醉了解酒，不是找赤脚医生打葡萄糖，而是从腌菜缸里舀一碗老盐水，反正嘴喝麻了，咸不咸，臭不臭，才不管呢，七手八脚先灌下去再说。
　　正月最辛苦的是女人，既要迎来送往，又要掌勺待客，围腰系上身，就脱不下来。头发被油烟熏得梳不动，抬手捋一捋，再放鼻孔下闻闻，还好，就是葱蒜味有点冲。也想洗头，不敢，没有吹风机，湿了一时半会干不了，即使不感冒，忙了灶上忙灶下，烧完面茶煮正餐，披头散发，只怕吓坏客人带来的小孩。女人进出笑呵呵，就盼着各路人马扎堆来，反正面茶一碗是烧，十碗也是烧。
　　想烧十碗，概率很低，因为拜年有拜年的规矩。
　　大年初一不拜外戚，无非族内晚辈向长辈拜年，平辈给平辈问安。上门都不带礼物，反而受拜者要摆出茶食招待，给来磕头的小孩子包红包。初二开始走亲戚，先近亲，再远亲，最后是朋亲，亲戚多的人家，短则拜到元宵节，长则拜到花朝后。等到该来的都来了，该走的都走了，女人这才揉揉黑眼圈，长长吁上一口气。
　　食材是男人的事，柴火则是女人的事。除了正月烧面茶、煮酒席，腊月打豆腐、蒸糍粑、熬糖稀、炒花生、杀年猪，哪一样灶膛都不能认怂。从冬月开始，畈区的女人们，忙着去哨嘘岭砍巴茅柴。
　　哨嘘岭位于宿松与太湖两县交界处，山陡路窄，风过如哨笛。童谣云：“有女莫嫁哨嘘岭，露水淹齐腰，巴茅割断颈。”天蒙蒙亮，三五成群的女人们已走了十几里，正从我家门前往深山赶，葱口扁担系着柴索、柴刀、铁茶壶、竹饭筒，像个花子帮。日薄西山了，再从山上下来，巴茅柴捆成粽子状，挑柴的女人裹在中间，仅能看到匆忙的脚踝。转年给亲戚烧面茶，也给自己留半碗咸面汤，正好补补砍巴茅柴时流失的盐分。
　　二十五打豆腐，二十六剁年肉，而烧面茶的食材中，主打靠猪肉。印象中，曹屋姨娘烧面茶肉最多，味最好。
　　姨娘轻言细语，漫不经心，先把雪白的冻猪油烧开，舀到碗里，再就着油锅炒半碗腊肉，煎一个溏心鸡蛋，最后添水煮好一挂“8”字形的油面，捞入盛有炒腊肉和鸡蛋饼的海碗里，堆出小尖尖，撒上葱花，浇上热猪油，顺手将油碗扣在面碗上。五分钟揭开，香气四溢，口水直流。
　　烧面茶仅几道工序，姨娘会，其他女人也会，只是巧妇难为无米之炊，一些人家不得不跳过这一礼数。
　　那年正月，去龙王庙二舅家拜年，翻山越岭，人困马乏，二舅家没给我们烧面茶。后面的正餐，共四个菜，豆腐干、干毛鱼、炒白菜、咸豆渣，连肉皮都没看到。饭桌上，二舅与父亲拉家常，说今年过一个素年，只剁了一刀拜年肉，怠慢了亲戚。他满怀歉意，却不悲观，毕竟五个孩子一年比一年大，日子会慢慢好起来。临走，父亲执意二舅收下拜年肉，二舅连说受不起。我机灵地把拜年肉扯出来，一溜烟丢到他家饭桌上。
　　二舅为人耿直，乐于助人，当年我家有什么重体力活，都喊他来帮忙。他一生手头紧，没过几天好日子，去世这么多年，仍然被我常常念及。富在深山有远亲正常，穷在路边也不能说无人问，亲情摆在那，人格摆在那，与穷富没多大关系。想当年，我家也借过年粮，也赊过年肉，也过过素年，也在烧面茶环节上打过马虎眼。
　　正月拜年，缘起何故？我说不清楚。但试想，如果正月亲戚不走动，大情小事不知晓，喜事无人来恭贺，难事无人来帮衬，伤心事无人来安抚，彼此慢慢生疏了。一代亲，二代表，三代了，有着血缘关系的两家人，怎不形同陌路？亲戚来了，当然要热情招待，烧面茶就是最好的体现。