□合肥董祥坤
　　上了年纪的我，吃菜也不太讲究了，只要适合自己的口味，爱吃就行。
　　一次老友小聚，餐桌上摆了好几碟下酒冷菜，诸如油炸花生米、凉拌黄瓜、咸鸭蛋，还有香肠、卤肉等，其中咸鸭蛋算我吃得多，几乎包下小碟中的一半。
　　平时在家就餐，即使不端酒杯，饭桌上也隔三差五地放个煮熟的咸鸭蛋。特别是早餐，一碗稀饭，一个馒头或包子，一个咸鸭蛋，再加一碟蔬菜，虽营养搭配一般般，但吃得有滋味。
　　我吃咸鸭蛋，壳剥一半后，蘸上香醋，用筷子将蛋白蛋黄和主食交叉挑进嘴里。细咀慢嚼，如同蟹黄味一般，又嫩又鲜，香味连绵。
　　早在上世纪五十年代末，童年时的我，就有口福品尝咸鸭蛋了。故乡在江南水乡，水塘星罗棋布，稻田连片成网，多数人家都散养数只扁嘴鸭子。清晨，大家把房前屋后栅栏里的鸭子放出去，任其呱呱叫着自由自在地觅食游逛，池塘、水沟、稻田，成了它们得天独厚的活动场所。谁家的鸭子，各自标有记号，不愁弄错丢失。到了傍晚，家人摇摆着竹竿，匆匆吆喝将一天未归的鸭子赶回栅栏。若是肚子瘪的，就在栅栏内撒些稻谷菜叶，让它们吃饱喝足。次日一早，生蛋鸭子再放出后，便可一个一个地拣拾大小不一的鸭蛋。积少成多了，一时半会吃不掉，就将其腌起来慢慢享用。
　　离乡进城工作后，过的是连队集体生活，单位食堂烧什么菜，大家就吃什么菜。即使个人嗜好成癖，也由不得自行外卖，咸鸭蛋自然就吃得少了。结婚成家后，我又回归家庭生活，不同的是，由农村大家庭变成了城市小家庭，吃什么菜都得自己上街购买。故乡的胞妹与我从小一起长大，是我的知己，知道我爱吃咸鸭蛋，就经常由她或托人给我家送来咸鸭蛋。尽管我们两家情意深厚，相处亲和，但我总不能只来不往、白收白吃吧。为礼尚往来，我家也时不时从合肥买些土特名产送给小妹家。
　　时间一长，老吃小妹家的咸鸭蛋，我们家人也感到过意不去。经商量，由我婉言相拒。自此后，嘴馋咸鸭蛋了，家人就上街去买，什么合肥灰壳的、安庆青壳的、铜陵红心的、淮南瓦罐腌的，想吃啥样就买啥样，很是便捷。女儿女婿还时常从网上和大商场，给我购买广西北部湾产的咸海鸭蛋。海鸭生长在红树林滩涂上，专吃小鱼小虾和小蟹，咸海鸭蛋鲜香、脆嫩、爽口，别具风味。
　　可是，菜市场里的众多咸鸭蛋，也常把家人弄得头晕目眩。购买时，咸了、淡了，分不清；红心的、黄心的，不知道；蛋黄内有油还是没油，心中无数。有几回，老伴虽买得专心，挑了又挑，但买回的仍有变了质的坏鸭蛋。剥壳后，不是松烂腐腻，就是硬块一团，上前一闻，被异臭味熏得直捂鼻子。买咸鸭蛋虽不花大钱，但时有好孬不清，甚至上当受骗，感到很是郁闷。老伴一气之下，铁了心要自己腌制鸭蛋。
　　老伴年少时，偶尔看过大人腌制鸭蛋，虽不专业，但有一定基础。合肥城里难找红土，也买不到瓦罐，她就把经过挑选买回的新鲜鸭蛋，一次十几个，洗净晾干后，凭靠自己的手感，蘸上盐和酒，放进塑料袋里，用线扎紧口子，置在阴凉干燥处，封存三四十天后解开煮食。令人欣喜的是，味一点不亚于市场上买的，而且吃得放心。当然我和老伴有时上街买菜，看到有人推荐的极品咸鸭蛋，也会买些回来，以作自腌的补充。
　　把几个咸鸭蛋用刀各切四瓣，摆放在菜碟里，酷似一朵盛开的金黄而又艳丽的向日葵。它虽不是饕餮大餐，登不了大雅之堂，但也是中国传统饮食文化之一，还是清热去火、开胃养心的大众药材，自然受我青睐，久食不腻。
　　每到端午时节，我的家乡为祭祀先圣，驱毒辟邪，就在大门上插束艾草，并把咸鸭蛋和粽子放在一起，煮上满满一锅，连吃几天。具有纪念意义的这一民间习俗，也一直传承不衰。