一段时间里，我对鹅不待见。与鸡鸭比，鹅只能忝列末位，肉质粗糙，纹理发达自不待言，走路时的那份大摇大摆，目空一切的贵族派头就让人愤愤然：神气啥？还不是一盘菜的命！
　　有时它们脾气还挺大。那年在宏村，几只鹅被鹅倌赶着从老宅里门进门出，无非是给几个摄影发烧友拍个镜头：通体雪白的大鹅混搭斑驳幽暗的旧屋，自然好看。只弄了两回，鹅就很不耐烦了，竟伸直了脖子，朝发烧友展开了猛烈的攻击，坚硬的喙直啄后者的小腿肚。几个家伙抱着相机四下逃窜，狼狈不堪。我感叹：都群众演员了，还这样胡闹，能益寿延年吗？
　　这几年，我对鹅的好感倒是日渐增长。“到男人心里的路通过胃”，这话似乎太极端，但改变某些看法倒是可能的。吴山贡鹅、含山老鹅汤、合肥东至路红烧老鹅、小东门广式烧鹅应该有潜移默化之功，可惜后两者现今已没了踪影。
　　鹅翅当然是最喜欢的，是谓“活肉”也，上端尤好，即与身体连接的那一段。饱满、韧实，鲜美、有嚼头。我家附近有小酒店，有卤鹅翅专卖。于是从口袋里掏出手机扫个码，买一对加一听啤酒，就坐在靠窗的吧台边吃半个时辰，顺便看看外面的风景。
　　这次刚到天长，就风闻有全鹅席，时间地点语焉不详。也不好打听，虽然是“文旅”之行，美食考察亦在其中，初来乍到就寻吃问喝，馋相毕露终归不雅。
　　天长如一楔子嵌入江苏，河流港汊，水网发达，隔高邮湖与高邮市相望。彼岸产麻鸭及双黄鸭蛋，闻名遐迩，没有理由不对此岸的老鹅怀有深深的美好期许。更何况这里遍野青草萋萋，那可是食之不尽的生态饲料啊！奇怪的是，两天走下来，竟未见一只鹅的踪迹。到了红草湖湿地，但见广袤河滩，茎秆如火、绒花似雪。忽闻荻苇深处，有鹅声嘹亮，循声望去，只看红草摇曳，不见曲颈向天歌者。此时若有一队鹅缓缓出，在水边做休闲状或嬉戏样，那景致一定生动无比；或者风吹草低见老鹅，也是朴素的诗情画意呀！
　　最后一站到秦栏镇。它在天长市东南隅，安徽省最东端了。名字颇有古意，据说当年秦王嬴政统一天下，见这里土地肥沃，水草茂盛，遂下旨广陵县令在此设立牧马场。为使马群不散放走失，就在牧马场的周围架设栏杆，“秦栏”由此得名。马蹄声碎千年月，而今古镇氤氲着的，却是卤香一脉，全鹅席，已然成为秦栏的一张名片。
　　全鹅席本身无噱头玄机，无非是肉、头、颈、舌、心、肝、胗、血、肠、脯、翅、掌等不同部位做的菜肴，十几个碟盘挨个端将桌面，流水鱼贯。没有细细观察是否按诸如由头到趾这样自下而上的顺序进行，倘若有这样的规定，仪式感可能就更强些。我老家徽州有一家卖刀板香的酒店，就是从猪头肉开始上菜，一直到猪尾巴，敲锣打鼓，念念有词，热热闹闹，像在唱一出大戏。不过开吃时主人倒是一再强调：从头开始！这时候也最好别去想那个以色列人写的《人类简史》的章章节节，处在生物链顶端的我们，大可踌躇满志心安理得地各就各位，饕餮一回。物换星移，多少万年以后，还不知谁吃谁呢？！
　　我注意到，除鹅外，台面上尚有素肴几碟。其中腌渍萝卜皮脆爽可口，甚受欢迎。据说开胃功能颇佳，亦能理气健脾，助力消化，可见主人周到用心。想起我第一次自助大餐，有老饕谆谆告知：正式开吃前，先嚼咽几叶绿色生菜，可催胃内酶分泌，此顿一定不亏。
　　鹅席全为卤味。与吴山贡鹅比，制作似更为讲究，或许这是江淮与淮扬不同菜系的差异所在。前者豪放、浓烈、板实；后者细腻、精到、软鲜。同为一盘块状鹅肉，两地厚薄就很不同，鹅翅则砧成寸长，用筷夹之即可。我嗜之，只能一而再，再而三举箸而就。桌面旋转，总有未遂，踏空便窘，回缩不可，游离亦不可，就近取脖或掌食之，也是我喜欢之物。
　　平心而论，天长卤鹅其味更醇，油而不腻，烂而不溃，食后两颊清爽，余香满口。文学的说法便是：鹅吃草，我吃鹅。不知道这样一桌鹅席，须几只老鹅“献身”？你若味犹未尽，问主人卤鹅秘诀，对方自然是笑而不语。大凡卤菜好吃，除食材上乘外，工艺至关重要，传统称为“秘方”，当今就是商业机密。一个卤鹅作坊，这如同自家性命，焉能张扬于外？见诸文字的，只能是如此这般：制作时，将鹅去毛后，从背上掏去内脏洗净，再入卤内煮熟，煮时要掌握火候与时间。起锅后，一般要浇上3到4遍热卤后再浇上鹅油……
　　我等要捉只鹅来照葫画瓢，肯定是个山寨版的赝品，结局必然食之无味，弃之可惜。真要馋急了，只能再来秦栏了。许若齐